Как выбрать аппаратуру для фотоохоты? « Клуб фотоохотников

Как выбрать аппаратуру для фотоохоты?

Андрей Михайлов

В данной статье речь пойдет о выборе фотоаппаратуры для съемки млекопитающих и птиц методами скрадывания и съемки из укрытия. За пределами рассмотрения остается выбор аппаратуры для съемки мелких животных в масштабе крупнее 1/5 натуральной величины и для автоматической съемки методом настораживания фотокамеры (фотокапкан).

Оптимальный формат — 24х36 мм (35-мм пленка, тип 135). Серьезная аппаратура на более мелкие форматы представлена только цифровыми (пока что более дорогими) моделями камер под те же объективы, предназначенные для формата 24х36.
Более крупные форматы — 4.5х6, 6х6 и 6х7 см — привлекательны тем, что позволяют получить тот же формат отпечатка или полиграфической иллюстрации меньшим увеличением слайда/негатива и вследствие этого получить лучшее качество. Однако эта аппаратура в среднем вдвое тяжелее и заметно дороже. По сравнению с узкой аппаратурой того же класса, широкие камеры обычно менее оперативны при съемке, ими труднее наводить на резкость, у большинства отсутствует автофокус, больше временной интервал между нажатием на спусковую кнопку и реальным срабатыванием затвора, и т.д. и т.п. Для фотоохоты применение широкой аппаратуры имеет смысл только при съемке со штатива со вспышками и тогда, когда есть возможность расположиться к объекту съемки ближе, чем это обычно бывает при съемке на узкую пленку. Дело в том, что размер изображения на слайде/негативе зависит только от соотношения фокусного расстояния объектива и съемочной дистанции, и поэтому для того, чтобы воспользоваться преимуществами широкого формата, нужно вместо объектива 300 мм брать 500 или 600 мм или располагаться в 1.5-2 раза ближе к объекту съемки.

В общем, в начальном комплекте аппаратуры для фотоохоты зеркальная камера 24х36мм с телеобъективом обязательна, а широкая не нужна — о ней можно подумать позже, по мере совершенствования техники съемки из укрытия.

При приобретении аппаратуры фотолюбители обычно начинают с камеры со штатным объективом и уже потом начинают думать о выборе сменных объективов.

В случае фотоохоты это приводит к печальной ситуации, когда имеется камера с понравившимися функциями, но нет совместимого с ней объектива, который бы позволил применить эти функции при съемке удаленного подвижного объекта, каковым является животное на свободе. В то же время различия между объективами, создающими изображение, имеют большее значение с точки зрения последствий для качества снимка, чем различия между камерами, которые хотя и предоставляют различный уровень удобств, однако предлагают в принципе одни и те же возможности — зафиксировать созданное объективом изображение на пленке или цифровом носителе.

Для успешной фотоохоты на зверей и птиц на начальном этапе необходим объектив с фокусным расстоянием 300 или 400 мм и светосилой 4 или 4.5 для камер 60х-70х годов выпуска или хотя бы 5.6 для новейших моделей. Такой объектив с хорошими оптическими характеристиками и в современной оправе, поддерживающей необходимые функции (в зависимости от типа камеры — внутренняя фокусировка без перемещения всего оптического блока, малая минимальная дистанция съемки, прыгающая диафрагма, электрическая или механическая передача значения диафрагмы в камеру для правильной работы автоматики, автоматическая установка значения диафрагмы автоматикой камеры, автофокус, возможность ручной подводки резкости без отключения автофокуса), как правило, дороже самой камеры, иногда намного дороже. Кроме того, объектив может оказаться труднее найти, особенно если система сопряжения объектива с камерой не относится к числу новейших систем, которые в ходу у профессионалов.

Примеры сбалансированных по качеству систем объектив-камера:

Особенно печальной ситуация оказывается тогда, когда камера рассчитана только на объективы, допускающие установку диафрагмы объектива автоматикой камеры, а правиьного объектива для нее найти не удается. В этом случае при съемке нестандартным телеобъективом автоматический режим установки экспозиции полностью утрачивается. Это относится, например, к камерам Киев-15, Canon AE-1, Canon AE-1Program, Canon T-50.

С учетом всего перечисленного выше, самым правильным будет выбирать сразу пару телеобъектив — камера (с учетом возможностей существующих для данной камеры систем вспышек, о которых необходим отдельный разговор), либо, при отсутствии такой возможности, просто приобрести хороший объектив, а затем уже к нему камеру. Штатный объектив с фокусным расстоянием 50 мм или штатный зум 35-70 или 28-80 для фотоохоты вообще не нужен. Конечно, фотоохотнику понадобится и объектив для съемки пейзажей и, возможно, дорожных жанровых сцен, но он, по моему мнению, не должен мешать правильному выбору основного объектива. В общем, если выбор аппаратуры для фотоохоты жестко лимитируется средствами, покупку штатного/широкоугольного объектива можно отложить на потом или заменить его простейшим аналогом. Все современные камеры в профессиональной комплектации так и продаются — без штатного объектива.

Итак, для начала объектив нужен с фокусным расстоянием 300 или 400 мм и светосилой 4-5.6 в зависимости от камеры. Почему именно такие параметры? По мере возрастания фокусного расстояния объектива быстро растет его чувствительность к вибрации камеры при съемке и получение резких снимков чрезвычайно осложняется. Объективы с фокусным расстоянием 500 или 600 мм, если они достаточно светосильны, как применяемые профессиональными фотографами для съемки спорта и живой природы объективы 500mm/4.0 и 600mm/4.0, весят от 4 до 6 кг, что делает их непригодными для съемки с приклада, они требуют тяжелого штатива, затрудняют передвижение фотографа при работе в поле, и обычно очень дороги (новые от 6000$ до 10000$, б/у устаревших моделей от 2000 до 4000$). Менее светосильные объективы (500/8.0, 600/8.0) потребуют съемки с более длинными выдержками, что сделает получение резких снимков практически недостижимым для начинающего фотоохотника. После приобретения необходимого опыта можно поэкспериментировать и с фокусными расстояниями более 400 мм. Объективы с фокусным расстоянием меньше 300 мм не дадут достаточно крупного изображения для получения качественного снимка с тех расстояний, с которых приходится вести съемку даже из удачно расположенного укрытия, за исключением отдельных особо благоприятных мест на отдаленных островах и в национальных парках Африки и Северной Америки.

У объективов с переменным фокусным расстоянием (зумов) одно преимущество — большая гибкость в кадрировании, возможность включить в кадр больше или меньше с одной и той же точки съемки, все остальное — минусы.

Зумы, как правило, менее светосильны и имеет несколько худшие качественные характеристики изображения, чем объектив с постоянным фокусным расстоянием, особенно на максимуме своего дипазона фокусных расстояний. А если для зумма 300 или 400 мм — максимальный фокус, на фотоохоте он практически всегда и будет использоваться на этом максимальном фокусе. За все годы занятий фотоохотой я могу припомнить две-три ситуации, в которых использовал или мог бы использовать зум не на максимальном фокусе. Такие ситуации хорошо запоминаются, и наверняка почти каждый фотоохотник с легкостью припомнит парочку — но и только.

При большем максимальном фокусе зум опять же будет тяжел и дорог. Впрочем, и Canon, и Nikon давно сняли с производства свои зумы длиннее 400 мм, и их теперь не найти — почти все их переделали киношники под свои камеры.

У всех зумов, за исключением отдельных очень профессиональных и очень дорогих конструкций, разрешающая сила (способность нарисовать на пленке тонкие параллельные линии, например шерстинки меха или бородки пера, так, чтобы они были различимы на снимке) на длинном фокусе значительно хуже, чем на коротком, и чем у объективов с постоянным фокусным расстоянием для аппаратуры того же класса. По данным тестов журнала Фото и Видео за 1999 год, различие по качеству изображения между телеобъективами с постояным фокусным расстоянием и зумами на длинном конце их диапазона фокусных расстояний значительно больше, чем различие между «родной» оптикой от основных фирм-производителей зеркальных камер и оптикой независимых производителей. Кроме того, у недорогих автофокусных зумов обычно отсутствует крепление для съемки со штатива, слишком маленькое и неудобно расположенное кольцо ручной фокусировки и отсутствует возможность ручной коррекции фокусировки без отключения автофокуса.

Да и композиционное преимущество зумов при ближайшем рассмотрении не так уж всеобъемлюще. Не случайно студентам, поступающим на отделение фотографии, рекомендуют снимать объективом с постоянным фокусным расстоянием. Давайте рассмотрим различные аспекты композиции и роль зумма в них:

— выбор крупности плана основного объекта и кадрирование в соответствии с этим без перемещения фотографа вдоль оптической оси объектива, т.е. вроде бы не надо бегать ближе-дальше — да, зум помогает;
— нахождение точки съемки, с которой объект проецируется на оптимальный фон — зум может помочь только в сочетании с активной «работой ног».
— включение в кадр большей или меньшей площади фона в более или менее крупном масштабе при постоянном масштабе основного объекта — зум может помочь только в сочетании с активной «работой ног»;
— выбор более высоко или более низко расположенной точки съемки — зум может помочь только в сочетании с активной «работой ног» (и/или рук, когда речь идет о ползании или лазании);
— выбор момента наилучшего взаимного расположения подвижных объектов — зум может помочь только в сочетании с активной «работой ног».

Таким образом, получается, что в противоположность тому, что кажется на первый взгляд, преимущества зума можно использовать в основном тогда, когда фотограф может произвольно приближаться к объекту съемки и перемещаться вокруг него, что в случае фотоохоты как раз обычно и не так.

Еще несколько моментов, которые следует учитывать при выборе объектива — вторичных, но не во всех ситуациях они окажутся второстепенными.
У объектива должен быть хомутик для крепления на штативе. Крепление за камеру при длинном тяжелом телеобъективе не годится — если штативное гнездо камеры и не выломается под его весом, то каждое прикосновение к фокусировочному кольцу будет сотрясать всю конструкцию, делая кадр нерезким и пугая животных, да и не всякая штативная головка выдержит, если центр тяжести находится далеко от точки крепления. Хомутик пригодится не только для съемки со штатива из укрытия, но и для закрепления объектива на прикладе фоторужья при съемке методом скрадывания.
Желательно, чтобы передняя часть объектива при фокусировке не вращалась, а лучше и не перемещалась продольно. Это позволит меньше пугать объект съемки. Меньшая масса перемещаемых при фокусировке деталей увеличит скорость наводки на резкость (как автоматической, так и ручной), особенно у больших тяжелых объективов. Кроме того, у автофокусных объективов вращающаяся передняя часть делается облегченной, поэтому автофокусные объективы с невращающейся передней частью внушают больше доверия в плане механической прочности.

Со временем для съемки из укрытия можно обзавестись отдельным объективом — более светосильным и/или более длиннофокусным(а значит, более тяжелым).
Для некоторых ситуаций съемки из укрытия, когда трудно предусмотреть размер и число объектов съемки (например, у водопоя или на подкормочной площадке), может оказаться полезным и зум.
Но в начале творческого пути фотоохотник обычно больше времени проводит в режиме поиска и скрадывания, и первый объектив должен годиться и для скрадывания, и для съемки из укрытия, без потери качества. Эта универсальность будет актуальна и потом, во время съемки в отдаленных местах, куда аппаратуру приходится нести на себе.

При скрадывании на открытых пространствах, где много света, например, на берегах водоемов, и при съемке из укрытия у открыто расположенных, но труднодоступных гнезд и присад возникают ситуации, когда был бы полезен очень длиннофокусный объектив (600 или 800 мм), пусть и светосилой всего 1:8 или 1:11. Покупать отдельно объектив со столь малой светосилой и носить с собой постоянно ради таких случаев навряд ли стоит, но можно в дополнение к основному объективу носить с собой телеконвертер, удваивающий фокусное расстояние (и уполовинивающий светосилу). Это недорогое (или не очень дорогое по сравнению с основным телеобъективом) оптическое устройство при необходимости устанавливается между объективом и камерой. Помимо уменьшения светосилы оно снижает и качественные характеристики изображения, однако при этом имеет значение как качество изображения, создавамого исходным объективом, так и качество конвертера. Поэтому рассчитывать, что дешевый конвертер в сочетании с дешевым зумом сделает чудо, не стоит. Однако хороший конвертер в сочетании с профессиональным объективом с постоянным фокусным расстоянием может дать вполне приличные снимки в тех ситуациях, где без него до объекта съемки было бы просто слишком далеко.

Уделив должное внимание основному компоненту — объективу, нужно обратить внимание и на несколько признаков, существенных при выборе камеры.

Камера не обязательно должна быть сразу самой профессиональной модели, т.к. электроника устаревает очень быстро, и, если Вы не являетесь опытным фотографом с большим опытом работы зеркальными камерами, многие возможности самой профессиональной модели Вам не понадобятся еще долго, а за это время она, возможно, успеет устареть. В пользу профессиональных моделей говорит их большая механическая прочность и лучшая защищенность от атмосферных условий — в полевых условиях это важно. С другой стороны, камера для фотоохоты не должна быть и самого начального уровня:

— Должна быть возможность ручной установки экспозиции с диапазоном выдержек хотя бы от 1/15 до 1/1000 сек..
— Если имеется автоматика экспозиции, то она должна поддерживать «творческие» режимы (хотя бы приоритет диафрагмы, а лучше, если и приоритет выдержки).
— Если камера автофокусная, она должна давать возможность ручного выбора режима автофокуса (one shot/servo) и ручного выбора одного активного датчика, если их несколько.
— Важно, чтобы видоискатель камеры показывал полный кадр или кадр в границах рамки слайда, иначе вы будете постоянно сталкиваться с проблемой «лишних ног» — появлением по краям кадра нарушающих композицию отвлекающих деталей.
— Видоискатель должен быть достаточно светлым для выбранного объектива, особенно если речь идет об объективе со светосилой 5.6. Следует учесть, что применение удлиннительных колец или телеконвертера дополнительно затемнит изображение в видоискателе.
— Спуск затвора должен быть достаточно мягким, чтобы избежать лишних сотрясений в момент съемки и связанной с этим нерезкости.
— Должно быть гнездо для спускового тросика, механического или электрического.

При съемке на два типа пленки (негативную и слайды, или цветную и черно-белую, разной чувствительности) понадобится вторая камера, которая должна быть полностью совместима с первой, то есть с ней должны работать все функции объектива. Желательно, чтобы управление обеими камерами было одинаковым, чтобы разное положение кнопок не сбивало с толку в ответственные моменты съемки, когда все решают доли секунды.
Кроме того, при дальней поездке обязательно нужно брать с собой не меньше двух камер на случай выхода одной из них из строя, чтобы одна неисправность не сорвала все съемки.

В последнее время наряду с зеркальными камерами, снимающими на пленку, появились и способные конкурировать с ними по качеству и цене цифровые зеркальные модели, использующие те же объективы. Многие фотографы, тратившие на пленку тысячи долларов в год, уже сейчас перешли или переходят на цифру. Этот процесс в настоящее время лимитируется, помимо расходов на перевооружение, тем, что для многих редакторов по-прежнему удобнее просмотреть на световом столе два десятка слайдов, нежели открыть на компьютере два десятка файлов по восемнадцать мегабайт и пытаться разглядеть их содержимое на мониторе. И прежде, чем вести речь о применении цифровых камер для фотоохоты, следует учесть, что для снимающего менее 100 пленок в год любителя это дорогое удовольствие, и вложение тех же средств в качественный объектив и съемка на слайды даст, безусловно, лучшие результаты.

Не случайно речь идет именно о слайдах. Во всем мире фотографы, снимающие природу, если они не перешли на цифру, снимают именно на слайды. И не только потому, что этого хотят редакторы и таковы технические требования для полиграфии. Глядя на цветной негатив, фотографу гораздо труднее оценить свои результаты (оптимальность экспозиции для передачи игры света и глубины теней, достигнутую цветопередачу, тонкости схваченного выражения «лиц», влияние расположения цветовых пятен на восприятие композиции, и т.д.). Сплошная печать контролек приводит к существенным расходам, сводящим на нет преимущество дешевизны негативной пленки и достойным лучшего применения. А операторские настройки печатной машины могут вообще свести на нет все ухищрения фотографа в области экспозиции и цветопередачи.

Кроме основной аппаратуры, для фотоохоты Вам понадобятся некоторые дополнительные фотографические принадлежности и расходные материалы: приклад или плечевой упор для съемки с рук, штатив, спусковой тросик, съемочная палатка, батарейки и некоторые другие вещи.
При съемке ночью или в густом лесу потребуются также вспышки.

В зависимости от того, какими средствами мы располагаем, можно выбрать аппаратуру одной из трех технических и ценовых групп:

- M42 — В основном советская и ГДР-овская аппаратура 60х — 80х годов

Резьбовое крепление объективов (М42). Нажимная прыгающая диафрагма или чаще объективы вовсе без прыгающей диафрагмы — в последнем случае кольцо диафрагмы при каждом цикле «наводка на резкость — съемка» может оказаться необходимым поворачивать рукой. В лучших моделях — замер экспозиции через объектив, но автоматическая экспозиция, как правило, отсутствует. Можно приспособить старый объектив от павильонной камеры с самодельным тубусом. Автофокуса нет…
Ценовой диапазон: объектив + камера от 30 до 300 US$

- Аппаратура с ручной фокусировкой 70х — 80х годов

Байонетное крепление объектива, прыгающая диафрагма. На лучших моделях объективов — внутренняя фокусировка, позволяющая наводить от бесконечности до 3 метров несколькими легкими движениями мизинца левой руки, в то время как сама рука устойчиво держит объектив. На лучших моделях камер — несколько режимов автоматической установки экспозиции, и в то же время возможность ручной установки всех параметров по отдельности, автоматическая экспозиция со вспышкой с замером через объектив, моторные приставки (от полутора до 5 кадров в секунду)…
Ценовой диапазон: объектив + камера от 300 до 2000 US$

- Современные автофокусные системы

Ценовой диапазон: объектив + камера от 400 до 12000 US$

20 Фев 2011 | Новости клуба | Новости наших коллег Поделиться: